Ako starnúť drevený nábytok vlastnými rukami

Obsah článku

• Výber východiskového materiálu
• Kefovanie, vytvorenie reliéfnej plochy
• Odstránenie chýb textúry
• Práca s elektrickým náradím
• Lak, škvrna alebo farba
• Posilnenie účinku staroveku s patinou

Práca s drevom je skutočným potešením a čím širší je arzenál stolárskych schopností, tým príjemnejšie je pracovať s prírodnými materiálmi. Dnes predstavíme čitateľovi základné techniky starnutia dreva vlastnými rukami, od fakturácie po farbenie a patinovanie..

Výber východiskového materiálu

Starnutím nie je možné obdivovať každý typ dreva. Všetko samozrejme závisí od dekoratívneho účelu v rámci určitého štýlového konceptu interiéru a vo všeobecnosti od osobných preferencií. A napriek tomu je u polostarkých dekoratívnych prvkov obvyklé zvoliť si plemená s vysokou a strednou mäkkosťou s nehomogénnou hustotou vlákien..

Väčšina ihličnanov je dokonalá: smrek, borovica, tis, smrekovec, jedľa. Z tvrdého dreva si môžete bezpečne vybrať topoľ, ovocné stromy, jelša, gaštan, lipu a ďalšie podobné. Nie všetok nábytok je vyrobený z dreva vhodného na kefovanie a starnutie. V niektorých prípadoch má zmysel používať staré dekory a hlavné časti otvárať mierne tmavým lakom.

Ak má drevo vhodnú kvalitu, musí sa najprv vyjasniť. Stopy farieb a lakov (náterové hmoty) sa odstránia, horná sivá vrstva sa pred objavením textúry vyhladí brúsnym papierom. Nedostatky dreva dávajú špeciálnu farbu a nie sú prekážkou, ale musia sa odstrániť všetky škvrny a mastné nečistoty.

Kefovanie, vytvorenie reliéfnej plochy

Prvou časťou procesu starnutia je reliéf povrchu. Toto sa uskutočňuje výberom mäkkých medzivrstiev dreva medzi tvrdými vláknami. Hlavné práce sa vykonávajú pomocou kovových kefiek, ocele alebo mosadze. Drsnosť kefy a hrúbka vlasu by sa mala zvoliť podľa tvrdosti konkrétneho druhu dreva..

Na starnutie sa vyberie prierez časti, kde sa tenké tvrdé vlákna striedajú so širšími mäkkými. Pri spracovaní predných častí nábytku musia zostať extrémne rovné oblasti starnutia, frézovania a okrajov nedotknuté. Všetky pohyby kefy sa vykonávajú striktne pozdĺž vlákien. Pri spracovaní dreva v priečnom smere môžete nechať riziko na tvrdých vláknach, ktoré nevyzerajú celkom vhodne.

Kefa sa musí ťahať priemerným tlakom po celom obrobku, aby sa dosiahol rovnomerný účinok vo všetkých oblastiach. Častou chybou je, keď hlavné úsilie o kefovanie padá na strednú časť dielca a hrany zostávajú takmer neošetrené.

Je veľmi dôležité zastaviť v čase: reliéf by nemal byť príliš výrazný, optimálna hĺbka brázdy nie je väčšia ako 2 mm. Drevo samozrejme nie je rovnomerné a na niektorých miestach môžu voľné vrstvy tvoriť hlbšie drážky, ale je to ešte lepšie.

Veľmi kvalitný výsledok sa dá dosiahnuť spálením dreva. To nielen urýchli proces zvýraznenia textúry – pri vystavení ohňu sa farba stromu priaznivo zmení.

Odstránenie chýb textúry

Po vyčistení nie je vzhľad dielca ani zďaleka dokonalý. Pri starnutí v prírodných podmienkach zostáva povrch hladký a príjemný na dotyk. Pri vytrhávaní mäkkých vlákien nevyhnutne zanecháte veľké množstvo tenkých handier, ktoré musíte pred ďalším spracovaním odstrániť..

Robí sa to pomocou nylonových alebo sezónnych kefiek, ktorých hromada obsahuje abrazívne častice. Pôvodne sa umelecké spracovanie dreva uskutočňovalo práve s takýmito kefami s nízkou tuhosťou, ale kefovanie s oceľovými štetinami výrazne urýchľuje tento proces..

Pri spracovaní syntetickým štetcom sa drevo stáva ešte textúrovanejším, „drsnejšia“ a drsnosť vo vnútri brázd sa stratí. Na konečné vyrovnanie reliéfu môžete použiť oceľovú vlnu alebo jemný abrazívny prášok, ktorým sa drevo trie, až kým sa neobjaví slabý lesk..

Nakoniec musí byť textúrovaný povrch starostlivo vyleštený. Najjednoduchšie je to urobiť s plsťou potiahnutou bezfarebnou brúsnou pastou. Je tiež možné použiť nulové kože na báze peny. Keď sú kefy, sú drážky špeciálne vyrobené veľmi hlboko, aby sa potom pomocou brúsenia odstránila vrstva s veľkosťou asi 2 až 3 mm, čím sa dosiahne rovný povrch s plytkými výraznými žilami. Na konečné spracovanie sa odporúča použiť uhlové brúsky alebo rotačné brúsky: pohyb pracovnej časti v kruhu vysokou rýchlosťou nezanecháva viditeľné škrabance..

Práca s elektrickým náradím

Elektrické náradie sa dá úspešne používať vo všetkých fázach spracovania textúry, od kefovania až po leštenie. Práca s ním však vyžaduje väčšiu starostlivosť: je veľmi ľahké pokaziť výrobok bez toho, aby musel mať predbežné práce..

Takmer každý kartáčovaný povrch, oceľ alebo syntetika, sa môže správať odlišne v závislosti od tvaru a hrúbky vlasu. Niektoré kefy doslova „uhryznú“ do časti samy, zatiaľ čo iné vyžadujú pomerne silný tlak. Lepšie vyskúšať správanie sa nástroja na útržkoch dreva, aby ste predišli nepríjemným prekvapeniam.

Pripomeňme si znova: pohyb hromady by mal byť prísne pozdĺž vlákien, čo je obzvlášť dôležité v prvých fázach hrubého spracovania. Kefovanie oceľovou kefou sa neodporúča pre uhlové brúsky, pre ktoré je obtiažne regulovať smer otáčania. Ak nechcete míňať peniaze na brúsku, použite vrták s valčekovými kefami alebo si zakúpte špeciálne príslušenstvo pre brúsky.

Lak, škvrna alebo farba

Po dokončení fakturácie sa začína druhá fáza starnutia – tónovanie. V najjednoduchšej verzii sa povrch jednoducho niekoľkokrát otvorí bezfarebným lakom, aby sa chránilo pred hnilobou a vylúčilo sa znečistenie..

Výraznejší účinok sa dá dosiahnuť otvorením stromu škvrnou. Prispôsobením hĺbky tónu plemenu, ktoré používate, pridáte potrebný kontrast k výrazným rebrám a ryhám. Aby sa efekt zosilnil, musí sa škvrna utrieť ihneď po aplikácii: mäkké vlákna v brázdach pohlcujú viac ako tvrdé vlákna, a preto budú sfarbené tmavšou farbou..

Opačný účinok je možné dosiahnuť potiahnutím dielu svetlom nepriehľadným akrylovým lakom. Silne sa nanáša štetcom, potom sa utiera suchou handrou cez vlákna a zostáva iba v hlbokých žilách. Tvrdé vlákna sa zafarbujú tmavo tamponovaním pomocou tmavého polyuretánového laku.

Ak chcete drevu dodať skutočný starožitný vzhľad a urobiť ho šedým, použite zvyškovú oceľovú vlnu. Mali by sa nechať niekoľko hodín namočiť do odvápňovacieho a vápencového čističa obsahujúceho kyselinu chlorovodíkovú. Takáto kvapalina sa aplikuje penovým tampónom, potom sa prebytok okamžite vytrie a produkt sa suší pri teplote miestnosti..

Po tónovaní všetkého druhu je nutné efekt zafixovať a naniesť niekoľko vrstiev ochranného laku. Na tieto účely je lepšie zvoliť priehľadný lak na báze polyuretánu, ktorý sa potom ľahko vyleští na lesk..

Posilnenie účinku staroveku s patinou

Brúsené drevo môže byť patinované, takéto výrobky vyzerajú veľmi pôsobivo. Predtvarovaný povrch sa otvára jednou alebo dvoma vrstvami laku, aby sa produkt rovnomerne zafarbil. Nižšie vám povieme, ako patinovať starý povrch, tento efekt je možné zdôrazniť rovnakým spracovaním hrán a frézovaných častí..

Potom sa na drevo nanesie malé množstvo lepidla a medená fólia sa vyhladí. Prebytok sa odstráni jemným brúsnym papierom. Ak medené pásy zostanú iba na vyčnievajúcich pevných vláknach, utierajú sa leptanou chemikáliou alebo sa ľahko potiahnu plynovým horákom. Aj tu by sme nemali zabúdať na potrebu ochranného lakovania..

Účinok patiny je možné dosiahnuť aj pomocou špeciálneho laku s metalizovanými časticami. Takáto kompozícia sa nanáša na široký ventilátor, obrobok musí byť otočený v miernom uhle. V tomto prípade sa berie do úvahy najpriaznivejšia poloha dielca, takže pri jeho umiestnení vo vnútri sú zreteľne viditeľné striedajúce sa farebné a nenatierané pruhy..