Ako vyrobiť zásypové monolitické schodisko s platformou pre domácich majstrov

Obsah článku

• dizajn
• Kde začať
• Oporné steny
• Markup
• zásyp
• Vystužovacie klietkové zariadenie
• Kroky lemovania
• Fill

Zariadenie zásypového monolitického schodiska je jednoduché a spoľahlivé riešenie pre masívnu verandu alebo samostatný vchod do budovy. Takýto rebrík sa dá vyrobiť vlastnými rukami bez špeciálnych vedomostí alebo zručností. Potrebujete iba túžbu a minimálny súbor nástrojov.

dizajn

Monolitické zásypové schodisko sa skladá z tuhého tehlového alebo škvárového bloku, plošiny a schodiska. Priestor pod budúcimi krokmi je vopred vyplnený pieskom, troskou alebo jednoducho prebytočnou pôdou.

Takéto schodisko nevyžaduje ďalšie klenie a podporné konštrukcie pod pochodom. Má mimoriadnu pevnosť a spoľahlivosť vďaka tomu, že úplne spočíva na pripravenom základe.

Pod stenami škatule je usporiadaný pásový železobetónový základ (hrúbka 300 – 400 mm). Optimálne rozmery z hľadiska: dĺžka pochodu 3 m (10 krokov po 300 mm), šírka od 1 do 1,5 m. Veľkosť schodov 300 x 150 mm.

Kde začať

Na vykonanie práce budete potrebovať pravidelnú súpravu náradia: miešačka na betón, perforátor, brúska, 90 ° štvorec, závity, zvyčajne od 2 m, vodováha.

Materiály (na základe 10 schodov a 1 m plošiny, šírky 1 m, dvoch bočných stien):

• tehla – 2 m³ (škvárový blok 1,8 m³)
• zemina alebo piesok na zasypanie – 3,6 m³
• betón – 4 m³
• výstuž (12) – 100 jazdných m
• zváraná sieťovina 50×50, 3 mm – 10 m²

Príklady umiestnenia schodov. 1 – vchod; 2 – platforma; 3 – tehla (škvárový blok); 4 – zásyp (piesok, zemina); 5 – telo rebríka; 6 – založenie nosných stien; 7 – nosná stena; 8 – uzol A; 9 – uzol B

Množstvo spotrebného materiálu sa mení úmerne počtu krokov (výška zdvihu).

Oporné steny

Nie je potrebné vyplňovať základ pre celý priestor schodiska! Kladenie oporných stien pozdĺž základovej lišty pre hydroizoláciu sa vykonáva s hrúbkou jednej tehly (jednou zo stien bude vždy stena budovy).

Výstuhu (drôt) je potrebné ukotviť do statickej steny a každých 4–5 radov, najmä v rohoch, položte výstužnú mriežku alebo drôt (steny musia odolať zaťaženiu zásypom a narážaním). Z vnútornej strany sa odporúča použiť vodotesnosť.

Hotové steny by nemali byť nižšie ako budúce kroky, ich pokračovanie môže byť prvkom architektúry verandy (stĺpy, zábradlia atď.).

Markup

Výpočet rozmerov schodov sa vykonáva „zhora nadol“ od dverí. Na označenie potrebujete 90 ° kus. Môžete to urobiť pripevnením malej úrovne na dlhú stranu obyčajného oceľového štvorca (s rozmermi najmenej 300 x 150 mm):

1. Určte hladinu dokončenej podlahy (povrchu povrchovej úpravy) schodiska.
2. Určite úroveň miesta „na betóne“ – odpočítajte hrúbku konečnej vrstvy. Toto bude horizont lokality.
3. Určite umiestnenie miesta vzhľadom k dverám (centrovanie, odsadenie – v závislosti od účelu verandy). Nájdenie extrémnych bodov.

Ak schodisko vedie pozdĺž steny, od krajného bodu vertikálne smerom nadol položíme 150 mm nadol. Toto je posledný stúpač – časť stránky. Ak schodisko ide z otvoru smerom dopredu, položíme krajné body na oporné múry a predtým na nich označíme horizont platformy..

Ďalej pomocou šablóny odložíme a načrtneme kroky smerom nadol so zameraním na hodnoty na úrovni. Potom spojíme dolné rohy s čiarou pozdĺž pochodu. Z tejto čiary položte kolmicu nadol 100 mm a nakreslite rovnobežku. Interval medzi týmito paralelami sa nazýva „schodiskové teleso“. Dolná bude hranicou zásypu.

zásyp

Zasypanie sínusového schodiska sa uskutoční striktne najskôr 3 dni po položení nosných stien! Sínus sa vyplní vrstvami (300 – 400 mm) s utlmením každej vrstvy. Ručné narážanie sa môže vykonať pripevnením kľučiek dverí na konci konope s priemerom 20 – 30 cm. Narážanie by sa malo prevádzkovať najmenej 300 mm od steny.

Ak sa piesok používa ako sínusové plnivo, vytečie sa vodou (potom sa nechá stáť 24 hodín). Hydroizolácia (zvyčajne polyetylén, geotextília alebo parozábrana) je položená na vrchnú časť zásypu tak, aby sa betón nezmiešal so zemou a nestratil svoje vlastnosti..

Vystužovacie klietkové zariadenie

Ak chcete počas výstuže zviazať výstuž pletacím drôtom, budete potrebovať háčik, ktorý sa dá pohodlne vyrobiť ostrením a ohnutím drôtu 6 alebo 8 mm..

Vystuženie základu pod nosnými stenami sa realizuje vo forme nosníkového rámu – 4 pracovné tyče rozmiestnené v priestore so svorkami alebo krátkymi zvislými tyčami..

Výstužný rám schodiska sa skladá zo sieťoviny na základni (výstuž 12) a sieťoviny pozdĺž samotných schodov (zváraná sieťovina 50×50, 3 mm)..

Pre zariadenie hlavnej pracovnej mriežky uprostred tela schodiska a plošiny kotvíme výstužné zrkadlo s krokom 200 mm. Pri uvoľňovaní spojujeme tyče s dĺžkou rovnajúcou sa šírke schodov. Potom zmeráme dĺžku nástupišťa + pochod a ohýbame pevné tyče pod uhlom pochodu a inštalujeme ich v krokoch po 200 (získa sa 6 kusov na 1 meter šírky schodiska).

Na zosilnenie schodov ohýbame zvarenú sieťku v tvare písmena G a pripevnite ju k hlavnému pletivu pletacím drôtom..

Pozor! Zvážte betónový kryt 30 – 40 mm (od výstuže po betónový povrch)!

1 – zváraná sieť; 2 – priečne tyče ukotvené v nosných stenách (krok 200 mm); 3 – pozdĺžne vystuženie; 4 – perzistentný lúč prvej etapy

Pre hornú vrstvu výstuže sme kotvu vystužili (2 – 3 tyče na každej strane) pod úrovňou obzoru o 40 mm a na ne položili vrstvu zváranej siete.

Kroky lemovania

Pre lemovacie stupne vyrábame stúpačky, zvyčajne pás preglejky so šírkou rovnajúcou sa výške schodov, zošitú na dosku 40 – 50 mm. Na okrajoch sú pripevnené rohy alebo tyče. Stúpačky sú pripevnené podľa značiek k nosným stenám schodov pomocou hmoždiniek „rýchlej inštalácie“ alebo iným prístupným spôsobom. Preglejku je vhodné namazať použitým strojovým olejom (uľahčí sa tým demontáž). Potom sa pozdĺž pochodu, v hornej časti všetkých prírub, zošíva pevná doska 25 – 40 mm, vždy s dôrazom na spodnú časť (aby sa zachovala veľkosť). Pri šírke schodiska viac ako 1,2 m sa inštalujú 2 dosky.

Fill

Pre najlepší výsledok (kvalita suchého betónu) a ľahké položenie zmesi odporúčame použiť hlboký vibrátor (hlava vibrátora s priemerom 40 mm). Betón je umiestnený na schodoch zdola nahor. Betón by mal byť „strmý“ (suchý), aby nepretekal behúňmi.

Keď vibruje, betón „sadne“, vyplňuje medzery, takže je lepšie položiť ho v krokoch „posuvným sklíčkom“ po celý pochod naraz. Vibrácia by sa mala začať zhora nadol. To umožní, aby sa z schodov vyhnal nadbytočný betón. Plošina je položená a vibruje ako posledná. Betónový povrch je vyhladený stierkou a hladidlom.

Pozor! Z mokrého debnenia odstráňte všetok prebytočný betón.

Zatiahnuté schodisko zakryte plastom (najmä v horúcom počasí). Po 24 hodinách opatrne odstráňte prírubové schody.